El enigma de la Gran Esfinge

2020-01-21 00:00:00

El enigma más conocido que se vincula a la Esfinge es el que descubrió Edipo en la leyenda griega. No obstante, hay más de un enigma o mito que rodea a la Gran Esfinge, la extraordinaria figura que está al lado de las pirámides de Guiza, antepasada malvada de la esfinge griega. Cuándo se construyó y quién lo hizo o la presencia de cámaras en su interior o en la parte inferior son preguntas sin respuesta que podremos encontrar en la arqueología, la historia y la geología.

¿QUÉ ES UNA ESFINGE?

Los griegos de la antigüedad sostenían que la palabra esfinge derivaba de otra palabra griega que significaba «estrangular»; sin embargo, parece más probable que su origen real esté en la frase egipcia shesep anj -imagen viva-, un epíteto aplicado a la escultura y en ocasiones a la misma Gran Esfinge. En Egipto, las esfinges normalmente eran representadas con el cuerpo de león, que a su vez se identificaba con el dios Sol, y la cabeza de hombre, normalmente con el tocado real nemes. Se da por hecho que la combinación de león y hombre era para simbolizar la unión entre el rey y el dios del Sol, Re. Una diferencia apreciable entre esfinges egipcias y griegas era que las primeras versiones egipcias fueron siempre, siempre, masculinas, hasta el Imperio Medio, que fue cuando se comenzaron a representar las primeras esfinges aladas.

HISTORIA DE LA GRAN ESFINGE

La Gran Esfinge, ubicada al lado del paso elevado de la pirámide de Quefrén -2500 a.C.- mide cerca de 73 metros de largo y 20 metros de alto. Fue tallada de una loma de roca que se dejó en el olvido una vez que la extrajeron. A lo largo de los siglos quedó prácticamente sepultada en arena en muchas ocasiones, pero también fue limpiada y adecentada repetidamente.

Delante de este monumento se alza un templo incompleto que se construyó durante la dinastía IV -2613-2494 a.C.-, aparentemente con la misma piedra que la Esfinge. Es posible que estuviera pensado para el culto a las tres formas del Sol: Jepri -por la mañana-, Re -al mediodía- y Atum -por la noche-, algo que resultaba curioso, ya que tenía un paralelismo evidente con las tres edades de los humanos en el enigma griego de la esfinge citado antes. En el Imperio Nuevo, la esfinge se identificaba con Harmaquis -Horus en el horizonte-, probablemente inspirándose en el hecho de que la Esfinge sepultada parecía ser únicamente la cabeza de un gobernante gigantesto surgido del horizonte. El ejemplo más evidente y famoso de limpieza fue realizado por Tutmosis IV en la estela del sueño, que se ubica justo delante de la Esfinge -1400 a.C.-. La inscripción detalla la promesa hecha al joven príncipe en un sueño: si rescataba a la Esfinge de la arena que la sepultaba, él se convertiría en el próximo rey.

Fue en la dinastía XVIII -1552-1305 a.C.-, cuando la Esfinge se reconstruyó utilizando para ello un revestimiento de piedra caliza. Además, se añadió entre sus patas, erguida, una estatua de la realeza. En los últimos tiempos ha crecido la preocupación por el deterioro evidente del monumento, el cual perdió su nariz hace siglos. Hay fragmentos que faltan en la barba y el ureo que fueron excavados por Giovanni Battista Caviglia y otros arqueólogos posteriores. Actualmente se encuentran en el British Museumy en el Museo Egipcio de El Cairo.

Recientemente, la erosión y el desgaste evidente por el agua se han convertido en el problema principal, amén de que el emplazamiento está cada vez más sujeto a un riguroso control medioambiental, con la idea de identificar las causas principales del deterioro.

¿QUÉ ANTIGÜEDAD TIENE LA ESFINGE?

Este monumento está rodeado de complejos de pirámides de la realeza, concretamente de la dinastía IV y las tumbas de oficiales reales. Por tanto, lo más plausible es que se construyó aproximadamente en la misma época. En el año 1853, la excavación de Auguste Mariette en el Templo del Valle, del gobernante Quefrén de la dinastía IV -muy cercano a la Esfinge- ya sugirió que este faraón era pobablemente el creador de la Esfinge y que la cabeza de la misma estaba tallada con su imagen. La inscripción de la estela del sueño de la dinastía XVIII comprende incluso una posible referencia a Quefrén. No hay duda, los diversos rasgos de la cabeza de la Esfinge, el nemes, el ureo y su fisonomía son comparabales con las estatuas de la dinastía IV.

No obstante, a pesar de que estas pruebas de campo arqueológicas parecen contundentes, fueron amenazadas durante un tiempo en el año 1992, cuando un geólogo norteamericano -Robert Schoch- afirmó haber encontrado pruebas que demostrarían que la roca de la Esfinge y el recinto que lo rodea habían sido gravemente erosionadas por el agua de lluvia durante al mentos 2.500 años antes de la dinastía IV. Entre sus argumentos destacan, en primer lugar, que dicha erosión característica había tenido lugar una vez que el cuerpo de la Esfinge ya estaba tallado. En segundo lugar, que los niveles de precipitaciones tan altos necesarios para conseguir esta eorsión se habían podido producir únicamente en el período del Neolítico -7000 y 5000 a.C.- y, en tercer lugar, que el monumento y su templo habían sido construidos en dos fases: la primera para tallar la parte central y la segunda para colocar los bloques que la cubren. Explicó que la cabeza era muy posterior y que habría podido ser tallada por un gobernante de la dinastía IV.

¿HAY ALGUNA CÁMARA SECRETA?

Fue a partir de la Edad Media -como mínimo- cuando se empezaron a contar relatos sobre las cámaras secretas que se ubicaban debajo de la Esfinge. Dos escritores árabes -al-Makrizi y al-Kodai- describieron una cámara de las que salían tres pasadizos que llevaban, cada uno de ellos, a una de las tres principales pirámides. Historias de este tipo fueron hechas por los primeros viajeros europeos, como Johannes Helferich -1579-, que describió un túnel que llevaba a la cabeza. A raíz de esto se dice que los antiguos sacerdotes habían convencido a los fieles que la Esfinge podía pronunciar oráculos.

Las investigaciones arqueológicas de Caviglia -1816-, Gaston Maspero -1881-1914-, Émile Baraize -1926-1934- y Selim Hassan -1936-11938-, no despejaron dudas al respecto de si había cámaras secretas, ni debajo de la Esfinge ni en los templos, pero la asociación entre el monumento y un depósito sepultado desconocido fue puesta en boga de nuevo en los años treinta del siglo XX por Edgar Cayce, un físico norteamericano. Cayce afirmó que la sabiduría de la Atlántida había sido colocada en una sala subterránea de registros asociados con la Esfinge y que su redescubrimiento durante el siglo XX daría lugar a un enorme desastre. Unos estudios de los años 1977 y 1993, respectivamente, revelaron anomalías en las inmediaciones de la Esfinge -fluctuaciones de resistencia eléctrica causada por cavidades-. Sin embargo, estudios posteriores con mejor tecnología, demostraron que dichas anomalías eran causadas por fisuras y cavidades naturales.

De modo que, a día de hoy y con las pruebas actuales, todo indica que la Esfinge no era ni un monumento neolítico precoz ni un archivo de la Atlántida. Sin embargo, hasta que no se sepa por qué se esculpió y por qué no podemos encontrar mención alguna de ella en los registros del Imperio Antiguo, continuará existiendo una aureola de misterio alrededor de la Esfinge.

Oaxaca

2020-01-21 00:00:00

En Oaxaca descubriremos el Monte Albán (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1987). Emplazada en una montaña de 400 metros sobre el valle de Oaxaca, es la más grandiosa de las ciudades zapotecas. En una auténtica proeza de la ingeniería, la montaña fue aplanada para construir este antiguo centro ceremonial repleto de rincones misteriosos y sorpresas ocultas. Sus primeras construcciones son del periodo Olmeca, cerca del año 1200 a.C. Posteriormente fue habitada por los zapotecas, alcanzando su máximo esplendor entre el 350y el 700 d.C., cuando fue modificada la orografía original de las colinas principales y los alrededores para albergar viviendas, y la población alcanzó los 25.000 habitantes. Monte Albán era el centro de una sociedad muy organizada y sacerdotal que controlaba las tierras de regadío de los Valles Centrales. Entre el 700 y el 950 el lugar fue abandonado y quedó en ruinas. A partir de ahí solo fue utilizado por los mixtecas para enterrar en algunas tumbas antiguas a sus dignatarios. Posee una perfecta geometría, y una equilibrada y lineal belleza. Al atardecer, el sol compone un mágico juego de claroscuro, en el que el relieve y la adaptación del conjunto al terreno adquieren dimensiones sobrenaturales.

Es imprescindible pasear por el complejo, del que destacamos su Gran Plaza, de 300 metros de largo por 200 metros de ancho, es el principal espacio público de la antigua ciudad, con una serie de de edificios levantados a su alrededor. Algunos de ellos son templos, y otros, viviendas residenciales de la élite. Se encuentra dividida en dos zonas por una línea de edificios, tres de ellos unidos mientras que el cuarto es independiente. El Juego de Pelota, estructura en forma de I que cierra la plaza y servía para conmemorar los ciclos de la vida y las estaciones del año. Posee discos solares tallados en la piedra. Como todos los de esta región, no posee aros en las esquinas, por lo que no se sabe por dónde hacían pasar la pelota los zapotecas. Sí hay una piedra redonda en el centro que servía para el rebote con que empezaba el juego. El Palacio, con forma de punta de flecha, consta de una escalinata, una portada con arquitrabes y un patio en torno al que se disponían las habitaciones. La Plataforma Sur, con estelas que representan a cautivos atados de pies y manos. Desde aquí tendremos un bonito panorama de la plaza y de las montañas aledañas. Detrás de esta enorme plataforma se encuentra el edificio 7 Venado, formado por cuatro construcciones alrededor de un patio orientadas según los puntos cardinales. A continuación, un conjunto de edificios G, H, I, en uno de ellos se encontró la famosa máscara de jade con forma de murciélago. El “J” servía de observatorio astronómico. Uno de los más importantes es el edificio de “los Danzantes”, con relieves en los que aparecen figuras humanas en extrañas y violentas posiciones, que hoy se cree que eran cautivos de guerra que ejecutados y sacrificados a los dioses. Grabados en piedra entre el 500 y el 100 a.C., suelen tener las bocas abiertas, labios gruesos y los ojos cerrados. Los jeroglíficos que los acompañan son los primeros ejemplos de auténtica escritura en México. En la Tumba 104, destaca la fachada, inspirada en el motivo decorativo de doble moldura; en el centro se puede ver una urna de cerámica con forma de figura sedente en un trono de jaguar;

Volviendo a OAXACA, hay que destacar sus orígenes, que se remontan al asentamiento azteca de Huaxhyácac, del cual deriva el nombre de la misma. Los españoles fundaron una nueva ciudad en torno al zócalo en 1522, como Villa de Antequera, nombre que en 1821 fue sustituido por el de Oaxaca. Pronto se transformó en el lugar más importante del sur de México. En el siglo XVIII prosperó gracias a la producción de un tinte rojo extraído de la cochinilla (insectos que viven en el nopal), empleado para teñir tejidos. En los últimos años la ciudad ha registrado un gran desarrollo gracias al turismo. Es imprescindible hacer la visita del centro de la ciudad (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1987). Oaxaca conserva el sabor colonial, con importantes monumentos barrocos y arquitectura señorial, dentro de un ambiente sosegado y tranquilo.

Como casi todas las ciudades mexicanas, tiene su centro en el Zócalo, sombreado por árboles y rodeado de elegantes portales. Durante todo el día está muy animado, con un quiosco donde la orquesta local interpreta música por las tardes. En el lado sur se encuentra el Palacio de Gobierno, un edificio estilo neoclásico de mármol. Un mural, en el que aparecen figuras como Porfirio Diaz y sor Juana Inés de la Cruz, explica la historia de Oaxaca. La Catedral, comenzó a edificarse en 1553 y se terminó (después de varios terremotos) en el siglo XVIII. La fachada es de piedra verde (material habitual en los edificios históricos de la ciudad), con elaborada decoración barroca. Posee tres puertas de mediopunto, rematadas con jambas y cubiertas de bajorrelieves de follaje; dos torres con columnas salomónicas completan el edificio. El interior presenta tres naves, y destacan los altares y retablos neoclásicos, así como sus vitrinas y pinturas de los siglos XVII y XVIII.

Más adelante nos encontraremos con la Iglesia de Santo Domingo, obra maestra del barroco, que empezó a construirse por los dominicos en 1572 y tardó más de 200 años en acabarse. Posee una hermosa y sobria fachada finamente tallada de tres cuerpos, adornada con columnas clásicas estriadas, nichos, esculturas y rosetones. Su interior, de planta de cruz latina, se encuentra cubierta con relieves barrocos policromados y un retablo que, al igual que las bóvedas, altares y púlpito, están recubiertos de oro. Destaca el magnífico árbol genealógico de los Guzmanes en la parte baja del coro, donde la profusión de imágenes es exquisita. Lo más elaborado del templo es la Capilla del Rosario, del siglo XVIII (restaurada en 1964), decorada con estucos dorados y policromados con figuras relacionadas con el culto popular; hay que prestar especial atención a la cúpula , donde aparece la Virgen del Rosario rodeada de los apóstoles.

Formando parte del conjunto de Santo Domingo, se encuentra el Antiguo Convento, de soberbia arquitectura, y que en su primera planta aloja el Museo de las Culturas de Oaxaca. El museo contiene 14 salas de exposiciones permanentes y 13 salas temáticas que a través distintas piezas de rudimentarias de arte y restos arqueológicos, ofrecen un panorama de 10.000 años de la historia del estado de Oaxaca, desde los primeros asentamientos sedentarios hasta el florecimiento de las grandes culturas prehispánicas. Posee gran cantidad de objetos de las culturas zapoteca y mixteca, así como esculturas religiosas del período colonial. Debemos fijarnos especialmente en la escalera monumental, con esculturas y estelas prehispánicas al pie y en la parte superior; el Tesoro de Monte Albán, descubierto en 1932 en la tumba 7 de ese yacimiento, con más de 500 piezas trabajadas en oro, concha, alabastro, obsidiana y cristal de roca que acompañaba la sepultura de un alto dignatario mixteca. Es famosa la mascarilla mortuoria de oro, con labrados e inscripciones jeroglífica en el pectoral.

SAN PETERSBURGO: el capricho del Zar Pedro I el Grande

2020-01-21 00:00:00

IMPERIOS Y REVOLUCIONES

Siempre se ha dicho que San Petersburgo es la ciudad de Pedro el Grande, el zar que la creó y quien inició un período de esplendor que una de sus sucesoras, Catalina, también llamada la Grande, terminó de completar. Esto, aunque cierto, es una verdad a medias pues debemos saber, para poder comprenderla, que ésta es una urbe contradictoria, donde la desmesura y la grandilocuencia comparten territorio con el más puro vanguardismo y con la austeridad propia del Báltico, a cuyas orillas se encuentra.

Pedro el Grande, asqueado por el subdesarrollo del país y de sus rancias instituciones, decidió alejarse de las costumbres y el alma rusas, y quiso abrir una ventana a Europa para que entrara el aire fresco que llegaba de Occidente. Para ello decidió mover la capital de Moscú y construir otra desde cero, más próxima a la Europa del Norte que tanto admiraba. El lugar elegido para ello parecía una locura: un terreno pantanoso en el Gran Norte, infestado de malaria en verano y con un durísimo invierno. Miles de trabajadores forzosos perecieron en la construcción de la nueva capital. Pero a pesar de todos los inconvenientes, esta creció rápidamente y pronto se convirtió en un auténtico imán de arquitectos y artistas llegados de todos los rincones de Europa, que edificaron avenidas y parques, iglesias y palacios, canales y puentes, escuelas, una Universidad y Academia de Bellas Artes, y embellecieron la ciudad hasta límites inimaginables. El lujo y la sofisticación técnica empleados en la construcción, pueden admirarse en los numerosos palacios, teatros, lujosas e imponentes fachadas que ornan las amplias avenidas, aquí llamadas “Perspectivas” (Prospekt). Los innumerables canales, islas y puentes que fue necesario construir para drenar el terreno y encauzar el caudaloso Neva, le dan a la ciudad un carácter único.

Fue capital de Rusia durante más de dos siglos, de 1712 a 1918. Tras la revolución rusa, Moscú volvió a ser la capital y San Petersburgo inicio un periodo de decadencia. Los comunistas cambiaron incluso su nombre en dos ocasiones, a Petrogrado y Leningrado. Al terminar el régimen soviético, San Petersburgo recupero su nombre histórico y, tras un intenso periodo de reconstrucción y restauración, la ciudad ha recobrado el esplendor y la gloria de antaño. Hoy es una ciudad vibrante y dinámica y con sus 5 millones de habitantes es la 4ª ciudad de Europa. Es también la ciudad más visitada de Rusia.

PASIÓN POR LA HISTORIA

Y es que en esta antigua capital del imperio zarista se han vivido capítulos de la historia que han conmocionado al mundo entero. Aquí tuvieron lugar los extraordinarios acontecimientos provocados por el crucero Aurora que, con un cañonazo anunció la toma del Palacio de Invierno durante el levantamiento de los bolcheviques en 1917, y el principio de la Revolución Rusa; hoy día, anclado en el puerto y convertido en museo, rememora aquellos históricos días. También aquí, y en perfecta sincronización con Moscú, se planificó en 1991 el final de aquella época y la desintegración de la URSS.

Por ello, al visitar San Petersburgo y deambular por la Perspectiva Nevski, sin duda la avenida más populosa y vivaz de la ciudad, con tiendas de todo tipo, el visitante se siente animado a evocar toda la historia que se esconde tras su edificios, pues sólo así podrá comprender el carácter seco, pero amable, de los habitantes, de vida convulsa y austera.

LA CIUDAD DE SAN PETERSBURGO

Eso sí, en la larga lista de edificios y monumentos que hay que visitar es bueno guardar un lugar especial al Museo del Hermitage, uno de los mayores complejos museísticos del mundo, repartido en cuatro edificios entre los que destaca el antiguo Palacio de Invierno, donde se conservan más de 2.500.000 objetos de arte pertenecientes a casi todas las culturas que el mundo ha conocido. La colección del museo ocupa un complejo formado por seis edificios situados a la orilla del río Neva, siendo el más importante el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares. También forman parte del museo el Palacio Menshikov y el Edificio del Estado Mayor. En sus suntuosos interiores, ricamente decorados, encontraremos antigüedades griegas y romanas, cuadros (15.000), esculturas (12.000), obras gráficas (600.000) arte oriental, piezas arqueológicas (600.000), monedas y medallas (1.000.000) arte ruso (300.000), joyas, armas o valiosos libros. Sus más de tres millones de piezas se encuentran repartidos en 400 salas, lo que supondría, si lo viéramos todo, recorrer 24 kilómetros. Hay un chiste ruso que nos cuenta que si dedicáramos un minuto a cada objeto del museo, tardaríamos once años en verlos todos. La creación del museo se debe a la pasión de Catalina II por la pintura. En el año 1764 adquirió una colección de 225 cuadros de pintura holandesa y flamenca con los que decoró el Palacio de Invierno. Pronto se quedó pequeño y construyó en 1767 un edificio neoclásico de dos pisos, el llamado “Pequeño Hermitage”. A partir de aquí se fueron creando otros edificios donde se exponían las nuevas adquisiciones. En 1851 se terminó el “Nuevo Hermitage”, levantado por Nicolás I, por la adquisición de colecciones completas del extranjero y la acumulación de sucesivos descubrimientos arqueológicos provenientes de la Rusia meridional (pueblos escitas). En 1852 las colecciones del Hermitage se abrieron al público con la denominación de “Museo Imperial”. Entre tanto, durante el siglo XIX y hasta la I Guerra Mundial, los tesoros siguieron acumulándose en sus salas y almacenes. Después de la Revolución, tanto los palacios como las colecciones contenidas, fueron declarados bienes nacionales. Al mismo tiempo, lo más valioso de los palacios imperiales fue trasladado al museo, llegando a cuadriplicar el número de obras existentes en los fondos. El renombre internacional del museo, se debe especialmente a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. Encontraremos obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, Tiziano, Tintoretto, Caravaggio, Velázquez, El Greco, Rubens, Van Dyck, Picasso, Matisse, Cézanne, Kandinski y tantos otros.

También la Fortaleza de Pedro y Pablo, que se encuentra situada en la pequeña isla de Petrogradskaya, dominando los tres brazos del Neva. La fortaleza fue proyectada como defensa de la salida al Báltico, entonces dominado por la flota sueca. En 1703, Pedro el Grande eligió este emplazamiento porque en esta zona el Neva era más ancho. Convertida hoy en museo, su recinto amurallado ofrece incomparables vistas de la orilla sur del Neva. Desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce del mediodía. El conjunto se adapta a la forma casi hexagonal de la isla a través de un sistema de fortificaciones, con seis bastiones y seis murallas de 9 a 12 metros de altura. Las murallas interiores poseen dos metros de grosor y las exteriores ocho metros. Su forma de estrella, muros en talud y un canal alrededor, la convirtieron en espacio casi inexpugnable. Al poco, la fortaleza perdió su importancia militar, convirtiéndose en prisión política. Aquí estuvieron encarcelados intelectuales como Dostoievski, Aleksandr Ulianov (hermano de Lenin), Bakunin o Máximo Gorki. En 1917 se sublevó toda la guarnición que residía en ella y los fusiles del arsenal sirvieron para armar a los obreros.

La pequeña iglesia de madera que se encontraba originalmente en el interior de la fortaleza se fue ampliando hasta transformarse en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, otra maestra de Domenico Trezziniy uno de los ejemplos más interesantes de la primera arquitectura barroca de San Petersburgo. De planta basilical rematada al este por una cúpula y al oeste por una torre de 122 metros, de los que 60 corresponden a la famosa aguja, que a su vez sostiene una esfera con un gallardete en forma de ángel que porta la cruz, obra de Antonio Rinaldi. En la torre puede verse un reloj holandés de 1757-1770. Un rayo provocó, en 1756 un incendio que destruyó la casi totalidad de la iglesia, y que pudo ser reconstruida siguiendo los bocetos del mencionado Trezzini. Su interior, de estilo barroco, está dividido por dos series de pilares en tres naves. La presencia del púlpito constituye un hecho insólito en las iglesias rusas. La decoración aparece dominada por el motivo de los querubines. Del techo cuelgan cinco amplias lámparas de cristal. Las pinturas de los muros representan escenas del Evangelio, y constituyen importantes obras en el desarrollo de las artes figurativas de Rusia. Son especialmente significativas las decoraciones barrocas del altar y el iconostasio. De este último, cuya estructura fue realizada en 1727 según diseño de Trezzini, forman parte interesantes iconos, con temas originales con santos y héroes pintados en estilo realista. En la iglesia y en la capilla funeraria anexa, se encuentran las Tumbas de los Romanov, 33 tumbas casi todas de mármol blanco con las águilas imperiales de bronce dorados representadas en las esquinas. A la derecha del iconostasio se halla el sarcófago, de Pedro I el Grande, decorado con numerosas medallas que glorifican sus gestas de armas y siempre adornado con flores; también se distinguen las tumbas de Alejandro II y su esposa en jaspe verde de los Urales y cuarzo rosa; la tumba de Alejandro III con la corona de laurel y la espada donada por Francia. También se encuentran aquí los cuerpos de Nicolás II y su esposa Catalina, así como sus hijos, asesinados durante la revolución en 1918. Sus cuerpos fueron trasladados a la Catedral en 1998. En 2006 fue también sepultada en la catedral Marija Fëdorovna, madre de Nicolás II, muerta en el exilio en 1928.

La Catedral de San Nicolás de los Marinos, obra maestra de la arquitectura barroca erigida entre 1753-1762 por el arquitecto Cevakinskij, discípulo de Rastrelli, por encargo del príncipe Golitsin, que ofreció a la zarina Elisaveta Petrovna erigir el templo de San Nicolás protector de los marinos, en honor de las hazañas de la Flota Rusa. Esta zona, desde tiempo de la fundación de la ciudad, estaba poblada por marinos, debido al gran número de vías de agua que la surcan y a su proximidad con el puerto de la ciudad. Posteriormente se instaló aquí el Regimiento Naval de la ciudad. La catedral consta en realidad de dos iglesias diferentes, situadas cada una de ellas en uno de los dos pisos que la componen: la iglesia de San Nicolás en el piso inferior, y la iglesia de la Epifanía en el superior, ambas ricamente decoradas con molduras y columnas de orden corintio. La iglesia superior con increíbles dorados, excesivamente recargados y con innumerables iconos del siglo XVIII rodeados de marcos de plata. Un magnífico iconostasio, con columnas adornadas con guirnaldas. El exterior, embellecido con excelentes frisos, presenta un tema decorativo peculiar a base de haces de tres columnas, de las que la central forma la esquina del edificio, en una referencia a la arquitectura rusa antigua. Posee cinco espectaculares cúpulas doradas de bulbo y el color azul y blanco resaltando en su fachada como clásico ejemplo del barroco ruso al que pertenece.

La Iglesia del Salvador de la Sangre Derramada (también conocida como Iglesia de la Resurrección), con su silueta alzándose sobre las aguas del canal Griboyedov, es una de las imágenes más conocidas de la ciudad. Fue erigida por A. Paarland entre 1883-1907 por orden de Alejandro III en el mismo lugar donde, el 1 de marzo de 1881, murió asesinado Alejandro II. Construida en estilo típicamente ruso, inspirado en las iglesias de la región de Yaroslavl y en la catedral de San Basilio de Moscú, es totalmente diferente del resto de iglesias de San Petersburgo donde dominan el neoclásico y el rococó. El conjunto es especialmente singular, además de por la forma, por los revestimientos multicolores de las fachadas, realizados con ladrillos, cerámica, mármol y granito, componiendo un variado mosaico de tonalidades.

La Catedral de San Isaac, la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de la ciudad, y auténtico símbolo de San Petersburgo. Pedro el Grande nació un 30 de mayo, el día de San Isaac de Dalmacia. Supersticioso, inició la edificación de la iglesia el día de su cumpleaños. Inicialmente construida en madera, aquí se caso el zar con Catalina I en 1712. Destruida por un rayo, fue reconstruida en 1717. Alejandro I ordenó derribarla por ser demasiado pequeña y entre 1819 y 1858 fue nuevamente construida por Auguste de Montferrand sobre la planta diseñada por el español Agustín de Betancourt. Esta enorme iglesia de planta de cruz griega, de gigantescas proporciones, es una especie de síntesis de la basílica de San Pedro, el Panteón de Roma y la catedral londinense de San Pablo. Se trata de una de las mayores de Europa por su tamaño, y también por la riqueza y majestuosidad de los materiales empleados en su construcción y decoración, incluyendo grandes cantidades de oro, malaquita y lapislázuli, 14 mármoles diferentes y más de 40 minerales y piedras semipreciosas, granito de Finlandia, 600 metros cuadrados de mosaicos, así como numerosas pinturas y esculturas. Más de medio millón de personas participaron en su construcción y tuvieron que clavar en el terreno pantanoso 24.000 troncos de árbol para estabilizarlo y permitir que soportara el coloso (300.000 toneladas). La catedral se consagró en 1858, pero durante la era soviética se convirtió en museo del ateísmo. Hoy funciona como museo y solamente está dedicada al culto diario una capilla, si bien hay servicios religiosos en las más importantes festividades.

LOS GRANDES PALACIOS

De los muchos palacios que habitan San Petersburgo, hemos elegido dos, que consideramos los más intersantes, y los que visitaremos en nuestro recorrido por San Petersgurgo: Peterhof y Catalina I.

El Palacio de PETERHOF, se encuentra situado en la costa sur del Golfo de Finlandia, junto al mar y a unos 30 kilómetros de San Petersburgo, en lo que constituye uno de los principales puntos de interés de la antigua capital imperial. Se trata de un ejemplo de arquitectura de jardines y un modelo que mezcla varios estilos arquitectónicos. Originariamente Pedro el Grande se limitó a construir una pequeña casa en las afueras de la ciudad, desde la que siguió las primeras construcciones que comenzaron en 1714. Primero fue el pequeño palacete Monplaisir, al que seguirían el palacio Marly, el pabellón del Hermitage, las fuentes y el palacio de Pedro el Grande. Fue inaugurado solemnemente el 15 de agosto de 1723, y durante dos siglos fue la residencia oficial de verano de los zares del imperio. Toda la corte se trasladaba aquí al llegar el buen tiempo, y además de organizar fiestas y bailes por todo lo alto, se tomaban todas las decisiones que afectaban al país. En su construcción intervinieron diversos arquitectos durante más de 50 años. El largo edificio central fue obra de Jean-Baptiste Le Blond, pero lo que vemos hoy es el resultado de una evolución fruto de dos siglos de sucesivas ampliaciones. A partir de 1747, bajo el reinado de Isabel I, hija de Pedro el Grande, la obra fue reorganizada por Rastrelli, quien le daría el aspecto definitivo al edificio: hizo elevar el palacio con una planta adicional, le añadió dos grandes alas que sirvieron de unión a los diversos cuerpos que hasta entonces eran independientes. Apenas retocó la fachada, pero sí las salas interiores para dotarlas del estilo barroco. Una vez terminadas las obras, las salas volvieron a sufrir nuevos cambios a manos de Catalina II, que detestaba a Isabel y con su nuevo arquitecto Yuri Velten, rediseñó algunas salas al estilo clásico. Por ello, encontraremos aquí tres grandes estilos: el barroco alemán de Pedro el Grande (del que queda poco), el barroco ruso de la época de Isabel (realizado por Rastrelli) y el neoclásico y el rococó de Catalina II (Velten). Los jardines que lo rodean son auténticamente espectaculares. El Parque Inferior, inglés en el trazado y delirante en el espíritu, donde se encuentra lo esencial de la riqueza y de la originalidad. Fue parte del proyecto inicial de Pedro I y se construyó al mismo tiempo que el Gran Palacio. Es el jardín más famoso del sitio, por las 18 fuentes que alberga, alimentadas por un sistema de embalses y canales de más de 20 kilómetros de largo ideado por el mismo zar. Las fuentes no usan bombas sino que son alimentadas por diferencia de altura y presión. Sin duda la más espectacular es la Gran Cascada, característico y grandioso monumento de arte barroco, construido entre 1715 y 1724, por varios arquitectos y adornada con 225 esculturas de bronce dorado y 64 chorros de agua. Las estatuas están situadas a lo largo de la cascada y representa divinidades marinas, los ríos rusos, el mito de Perseo y Andrómeda, y simbolizan la conquista del Báltico y la vocación marinera de Rusia. El agua cae en una gran fuente central presidida por un imposible Sansónabriendo las fauces de un león, símbolo de las victorias de Pedro el Grande sobre el enemigo secular, Suecia (simbolizada con el león).

El Palacio de CATALINA. En Pushkin (a 30 km de San Petersburgo), se encuentra la pequeña ciudad de Pushkin, donde se halla Tsárskoye Seló(“Aldea de los Zares”), uno de los complejos arquitectónicos y paisajísticos más bellos de toda Rusia. Pedro el Grande, regaló el lugar al príncipe Menshikov. Pero cuando este cayó en desgracia, la posesión pasó a Catalina, y sería la zarina la que potenciará la construcción de los edificios más lujosos. Esta encargó al arquitecto Braunstein un palacete en torno al cual se desarrolló un parque, donde se plantaron arces, tilos, olmos, abedules y plantas exóticas. La emperatriz Isabel encargó el rediseño del conjunto a Rastrelli, que convirtió el palacio en una lujosa corte, residencia de verano, y sede de las recepciones diplomáticas. Con Catalina II se realizaron añadidos de corte neoclásico, cuando decayó el gusto por el barroco. En los jardines surgieron puentecitos, templos clásicos y galerías. En 1837 quedó unida a la ciudad por ferrocarril y en 1887, fue la primera población del mundo con luz eléctrica.

El palacio, una obra inicialmente realizada por tres arquitectos, no fue suficiente para la emperatriz Isabel, quien mandaría a Rastrelli darle una nueva unidad y estilo, hasta convertirlo en uno de los ejemplos más valiosos del rococó ruso. La grandiosidad y el lujo de los exteriores armonizan con lo suntuoso de su interior. Lo más espectacular es la Sala Ámbar, que fue reconstruida a principios de siglo XXI. Federico I de Prusiaencargó en 1701 a Andreas Schlüter esta original decoración para su estudio privado en el palacio de Charlottenburg. El coste de la obra, que duró diez años y convirtió al estudio en una habitación de ostentosa decoración, resultó enorme, pero el resultado fue una verdadera joya: las luces que emanaban de aquel material y la riqueza cegadora del mismo, eran un espectáculo único. A la muerte del káiser, su hijo, Federico Guillermo I, cuando el zar Pedro I el Grande le mostró su admiración, se lo regaló. El tesoro permaneció olvidado durante 30 años en un almacén del palacio de Invierno, hasta que la zarina Isabel mandó transportarlo a Tsárkoye Seló. Allí permaneció durante casi dos siglos. En 1942 los paneles fueron desmontados y enviados a Alemania, ya que los nazis consideraban que esa obra decorativa formaba parte del “genio alemán”. Al final de la guerra los soviéticos intentaron recuperar su tesoro pero fue en vano. Nadie sabe dónde ha ido a parar. Gracias a unas fotografías sacadas en 1904 fue posible tener una idea precisa del aspecto de la habitación y en 1979 el gobierno soviético decidió iniciar la reconstrucción del gabinete de ámbar partiendo de aquellas reproducciones. El esfuerzo duró 25 años e hicieron falta seis toneladas de ámbar, además de mucha paciencia. Finalmente, el 31 de mayo de 2003, con motivo del Tricentenario de San Petersburgo, fue inaugurada.

La bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el Parque de Catalina, entre bosques de abedules y abetos, lagos y estanques, arroyos, puentes, esculturas y pérgolas. Las 567 hectáreas del recinto se dividen entre un jardín de estilo francés, con un trazado geométrico con avenidas radiales, y un parque inglés, más salvaje y con numerosos pabellones que ocupa toda la parte sur de la finca, salpicado de gran número de monumentos conmemorativos.

LAS «NOCHES BLANCAS»

La mejor época para la ciudad es durante los meses de mayo y junio, cuando se puede presenciar el fenómeno que constituye las llamadas “Noches Blancas”. San Petersburgo se encuentra situada en el paralelo 60º norte, al igual que Oslo y Helsinki, y es la gran metrópoli septentrional del mundo. Emplazada en tan exótica latitud, en la ciudad de Pedro el Grande, se produce un hecho mágico: de finales de mayo a principios de julio, el sol prácticamente no se pone. En lo más profundo de la noche, el astro rey desaparece a 6º bajo el horizonte, lo cual no basta para apagar la difusa luz del crepúsculo. La ciudad se llena de vida durante las horas del día, con multitud de actividades, festivales y conciertos. Los museos, restaurantes y tiendas amplían sus horarios.

Moscú: El poder de la Gran Rusia

2020-01-21 00:00:00

A LA SOMBRA DE LOS ZARES

Al igual que sucede en todas las grandes capitales del mundo moderno, Moscú ofrece un conjunto de imágenes que al viajero le pueden resultar resulta un tanto sorprendentes. Y es que desde su apertura al capitalismo no deja de producir elementos de contraste, ya que la ciudad mantiene un difícil pulso entre sus antiguas tradiciones y sus deseos de no perder el tren de la modernidad.

Los controles policiales de la época comunista, dieron paso a los comercios de fast-food, los sobrios edificios para obreros construidos en la década de 1930, quedan oscurecidos por las grandes torres, y por la luz de grandes anuncios. Las calles, que antes veían aparecer esporádicamente coches de la marca autóctona Lada, ahora se encuentran ahora repletas de lujosos coches occidentales. Pero con todo, hay cosas que permanecen inalterables en la ciudad, como la grandeza arquitectónica de sus templos, la puntualidad del metro o el frío que se adueña de la ciudad durante gran parte del año.

PASEANDO POR LA CIUDAD DE LOS ANILLOS

Aunque la fundación de Moscú se atribuye al príncipe Yuri Dolgoruki, cuya imagen está representada en la avenida Tverskaya, existen todavía leyendas que hablan de otros orígenes. Una de ellas cuenta que fue el príncipe Mosoj quien mandó crear una ciudad a orillas del Volga. Uniendo su nombre al de su esposa Kva, la llamó Moskva.

Vista desde el aire o sobre un mapa, Moscú se revela como la ciudad de los anillos. Cinco círculos concéntricos, correspondientes a las sucesivas murallas, se expanden teniendo siempre el Kremlin como punto central de referencia. Tan sólo el río Moscova interrumpe el perfecto dibujo de los anillos. La plaza Somlenskaya, situada en uno de estos anillos exteriores, es un buen lugar para comenzar a conocer mejor la ciudad. Allí mismo nos encontramos con el enorme edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los muchos rascacielos típicos de la década de 1950 y que se conocen despectivamente con el nombre de “pasteles de boda”. A través de amplias avenidas como la célebre Tverskaya, se llega hasta la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de inspiración estalinista en el que se encuentra la Universidad Lomonósov. Desde aquí se puede admirar una espléndida vista de la ciudad.

El Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial. Las avenidas que bordean el río Moscova, con vistas de la “Casa Blanca”, sede del Gobierno Ruso que constituye la culminación del nuevo urbanismo moscovita. Se continúa por Arbat (conocida como el “Montmartre ruso”), la avenida peatonal más concurrida de la ciudad, muy animada por la presencia de músicos, vendedores ambulantes y restaurantes. Antiguamente, a lo largo de la avenida se levantaban las casas de los principales nobles de la ciudad, pero éstos las quemaron para evitar que las pudieran ocupar los franceses durante la invasión napoleónica. En el recorrido por esta avenida nos encontraremos con otros dos puntos de interés, la Casa-Museo Pushkin y el Teatro Vakhtangov, que constituye uno de los numerosos centros culturales de la ciudad. Se llega hasta la plaza Arbat, caótica maraña de quioscos, tráfico y pasos subterráneos que sirve de nexo entre el viejo y el nuevo Arbat. La catedral de Cristo Salvador, con su cúpula dorada de 103 metros de altura, visible desde kilómetros a la redonda; el edificio de la “Duma” o parlamento ruso, edificado en 1930 en estilo estalinista; el célebre teatro Bolshói, sede de una de las compañías de ballet más antiguas del mundo, con su célebre frontón neoclásico; el imponente edificio de la “Lubianka”, de estilo clásico y cálidos tonos ocres, que nadie podría suponer que se fue la sede del antiguo KGB. No adentraremos en las callejuelas del antiguo barrio “Kitai-Gorod” y sus pequeñas iglesias, como la de Nuestra Señora de Kazán y la de la Santa Epifanía

Tampoco hay que dejar en el olvido la recientemente recuperada catedral de Cristo Redentor, edificada para conmemorar la victoria de las tropas rusas sobre las napoleónicas y más tarde destruida por Stalin. Aunque la sencilla hermosura de sus fachadas blancas rematadas por cúpulas doradas no puede competir con la espectacular belleza del monasterio fortificado de Novodévichi, en cuyo cementerio descansan los restos de grandes escritores rusos, como Gogol y Chéjov. Fundado por Basilio III en 1524 para conmemorar la victoria rusa sobre los ejércitos polaco y lituano y la reconquista de la ciudad de Smolensko, se encuentra en uno de los meandros del río Moscova. Durante los siglos XVI y XVII las grandes familias de boyardos rusos e incluso la propia familia imperial enviaban a Novodévichi a algunas de sus hijas. Está situado al borde de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Los exteriores de su catedral de 5 cúpulas y su campanario son especialmente notables por su belleza.

KRENLIM: EL SÍMBOLOD EL PODER RUSO

Detrás de los Jardines de Alejandro se encuentra el Kremlin, centro de Moscú, y símbolo permanente del poder de Rusia. Los zares ordenaron su construcción en el año 1147 y nació como un recinto fortificado capaz de albergar palacios, iglesias e incluso catedrales. Durante años, sus edificios fueron los únicos realizados en piedra; la ciudad que fue creciendo en torno al recinto amurallado, siguió empleando la madera como principal elemento de construcción, lo que provocó que palacios y casa fueran pasto de las llamas en diversas ocasiones.

El acceso más monumental al Kremlin se realiza por la Torre de la Trinidad, situada junto al edificio de hormigón y cristal del Palacio de Congresos. Entre las murallas podemos admirar edificios de una riqueza deslumbrante.

La palabra “Kreml” significa “fortaleza” en ruso. En la antigua Rusia, en cada ciudad de importancia, se erigía un recinto amurallado dentro del cual se situaba el centro de poder militar, civil y religioso, como las principales iglesias y catedrales. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país. Moscú en los siglos XI y XII era una población eslava, con una pequeña ciudadela, la morada fortificada del boyardo de la localidad Kuchka. En 1156 el príncipe Yuri Dolgoruki ordenó la construcción de una fortaleza de madera (fue destruido por los tártaros en 1237), un foso y se erigió una muralla de tierra. Para finales del siglo XII se construyó un fuerte amurallado alrededor de la colonia de mercaderes y artesanos que se congregaban en Moscú como en un refugio. En ese entonces, toda Moscú ocupaba una tercera parte del área del actual Kremlin. Pero en 1462, con la llegada al poder de Iván III se empezó a construir gran parte del actual Kremlin. Para ello hizo venir a varios artistas italianos que reemplazarían los viejos edificios de madera por nuevas construcciones de piedra que le darían la forma actual. Durante los dos siglos siguientes las obras proseguirán, creando un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso: concentración monumental única de arquitectura, pintura y artes decorativas y aplicadas. Los mejores artesanos y artistas trabajaron en sus iglesias, catedrales y palacios, legándonos obras de incalculable valor. El complejo será abandonado por la Corte en 1713, siguiendo los pasos de Pedro I el Grande, que se trasladaría a la nueva ciudad de San Petersburgo (1713). A partir de ahí sufriría algunas desgracias: el incendio en 1737 y la ocupación de las tropas de Napoleón en 1812 estuvieron a punto de dinamitar todo el conjunto. Tras la revolución de 1917 la capitalidad volvería a Moscú y con ello el nuevo gobierno soviético volvió a ocupar los palacios del Kremlin. Se demolieron bastantes edificios en estado ruinoso y dejaron espacio a nuevos edificios comunistas. Posteriormente se procedió a una larga y minuciosa restauración, que finalizó a principios de la década de los ochenta, y que nos permite apreciar el esplendor de este majestuoso conjunto. Hoy el Kremlin es la sede de la presidencia de la Federación Rusa. Aquí, en este lugar, se concentraba el símbolo del poder y la gloria de Rusia y se ha decidido y continúa decidiéndose gran parte del destino de nuestro planeta.

Aunque no es en absoluto el más antiguo, sí que es especialmente impresionante el Palacio de la Armería Estatal, construido hacia mediados del siglo XIX para residencia de la familia real. Ya sólo su fachada, que mide 125 metros de longitud, deja boquiabierto al espectador. Convertido en museo, sus fondos reflejan las riquezas acumuladas por los príncipes y zares rusos a lo largo de muchas centurias. La primera mención escrita de una armería estatal data de 1508, pero ya en el siglo XIII hubo en el Kremlin forjas donde se fabricaban cascos, escudos y otros pertrechos de guerra; con posterioridad se trasladaron las orfebrerías y platerías de donde salían los iconos y bordados, así como los Reales Establos. Finalmente se convirtió en el almacén para conservar trajes de gala, vestidos de coronación de los zares, objetos de oro, piedras preciosas, tronos decorados con diamantes, obras de arte de los patriarcas y de los zares, vajillas, armas y carrozas imperiales de inestimable valor. La presente Armería Estatal se construyó para servir de museo por orden de Nicolás I. Konstantin Ton lo diseñó en 1844 y se completó en 1851. El edificio anterior fue demolido en 1960 para dejar sitio a este Palacio Estatal del Kremlin. Se trata de uno de los museos de objetos artísticos más ricos del mundo, una incomparable muestra del genio artístico ruso, expuesto en 9 salas.

La Plaza de las Catedrales la más antigua y bella de Moscú, teatro de innumerables acontecimientos de la historia rusa y marco de las más solemnes ceremonias, la coronación de los zares, y la recepción de embajadores extranjeros. La Catedral de la Ascensión, coronada con cinco cúpulas doradas en forma de bulbo, y que está considerada por muchos como el máximo monumento arquitectónico de Moscú. Esta obra maestra del arquitecto Aristóteles Fioravanti, construida entre 1475-1479 por orden de Iván III el Grande, reemplaza a una iglesia anterior destruida por un seísmo. Aquí eran coronados los zares y sepultados los patriarcas de la iglesia rusa. Fioravanti tomó como modelo la catedral de la Asunción de Vladimir, y supo fundir las tradiciones rusas con las modernas técnicas del Renacimiento italiano.

La Catedral de la Anunciación, que fue edificada entre 1484 y 1489 sobre los cimientos de dos iglesias anteriores. Después de un terrible incendio fue reconstruida en 1549. Fue la capilla privada de los grandes príncipes y de los zares hasta que se les construyó una en sus viviendas. Ha sufrido continuas modificaciones durante siglos, pasando de una torre central con dos torrecillas a nueve en la actualidad. A diferencia otras catedrales del Kremlin, que fueron creación de los italianos, esta catedral es rusa por los cuatro costados. Posee una escalera exterior cubierta que el zar Iván IVmandó construir: la iglesia ortodoxa rusa admite solo dos divorcios y cuando Iván pidió el tercero casándose por cuarta vez, se le prohibió la entrada en la iglesia. Desde esta escalera Iván podía seguir igualmente la liturgia.

Por último la Catedral del Arcángel San Miguel, una nueva obra maestra, en este caso del arquitecto veneciano Alvise Lamberti de Montagnana, que la edificó entre 1505-1508, en el emplazamiento de una iglesia de 1333. Este bellísimo edificio de piedra blanca supone un cambio en la historia de la arquitectura rusa. Frente a la severidad de los restantes edificios del Kremlin, posee elementos ornamentales característicos del Renacimiento italiano y más en concreto, de Venecia, como las grandes conchas que ocupan el lugar de las arcadas bajo el techo

No menos asombrosos son el Campanario de Iván el Grande, construido sobre un plano octogonal, se comenzó a levantar en 1329, cuando se levantó la parte baja de la torre. Fue reconstruido por arquitectos italianos a comienzos del siglo XVI y rematado en 1600 con una cúpula dorada mandada colocar por el zar Boris Godunov, que lo elevó hasta los 81 metros. De su arcada central pende la campana Uspenskij, con un peso de 64 toneladas, que se hacía sonar para anunciar ceremonias y la muerte del zar; la “Campana de la Zarina”, obra maestra del arte de la fundición realizada por el maestro Iván Motorín. Se trata de la mayor campana del mundo, con 6.14 metros de altura, un diámetro de 6,6 metros y casi 211 toneladas de peso. Toda la superficie está delicadamente decorada con relieves, cinco iconos y una inscripción.

LA PLAZA ROJA

Si el Kremlin es el símbolo del poder ruso, la Plaza Roja lo es de poder soviético y el espacio más emblemático de Moscú. Sus cerca de 75.000 m² de superficie se presentan como uno de los lugares más conocidos y admirados del mundo. Si se accede a ella por la puerta de la Resurrección, el visitante se encuentra rodeado de grandes y llamativas edificaciones. La más hermosa corresponde a la catedral de San Basilio. Nueve cúpulas de distintos y vivos colores rodean el magnífico campanario del templo, y este conjunto de pináculos hace visible la catedral desde distintas zonas de la ciudad. Con este magnífico edificio, Iván el Terrible, zar de todas las Rusias, quiso celebrar su victoria sobre los mongoles. Es fama que su diseño corrió a cargo del arquitecto Postnik Yakovlev y que, según la leyenda, Iván quedó tan impresionado por la belleza de su obra que lo mandó cegar para que nunca pudiera volver a crear un edificio de igual hermosura. La iglesia se llamó oficialmente catedral de la intercesión porque el asedio final de Kazán se inició en la festividad de la Intercesión de la Virgen. El nombre por el que se la conoce popularmente viene del “santo loco” Basilio el Bienaventurado, cuyos restos yacen en el interior. Se compone de nueve iglesias unidas entre sí. La disposición arquitectónica, sorprendente por el número y las formas de sus cúpulas, de fantasía y gusto pictórico poco usual, posee una rigorosa simetría y pureza. Su construcción se inició en 1552 terminó sólo nueve años después, y aunque Aunque el origen formal de la estructura se pueda atribuir a las culturas bizantinas y renacentista, San Basilio es totalmente rusa. Siguiendo la rojiza muralla del Kremlin, también se puede llegar al mausoleo de Lenin, construido en forma de una pirámide roja y negra que sirve de tumba al cuerpo embalsamado del líder revolucionario.

A la Plaza Roja se asoman las viejas instalaciones de los almacenes GUM, que años atrás fueron uno de los centros de distribución de enseres básicos a la población. Ahora, los anuncios y las muestras de la moda internacional recuerdan una vez más esa curiosa mezcla de tradición y modernidad que domina todas las calles de la ciudad.

EL METRO DE MOSCÚ: UNA OBRA ÚNICA

Además del Kremlin y la Plaza Roja, Moscú cuenta con innumerables rincones que visitar. Para poder abarcarlo todo nada mejor que utilizar el metro, que, hoy por hoy, sigue siendo el medio de transporte urbano más puntual y uno de los más extraordinarios por la espectacular riqueza ornamental de andenes y vestíbulos. El metro de Moscú constituye una oda a la arquitectura neoclásica estalinista y al realismo soviético. La primera idea de ferrocarril subterráneo para Moscú se propuso en 1902, y un periódico local la rechazó calificándola de “insolente intromisión en todo cuanto el pueblo ruso estima en la ciudad de Moscú”. En los años treinta, sin embargo, era urgente mejorar el transporte público pues la población se había más que duplicado a causa de la industrialización. Sobre dos jóvenes y destacados comunistas, Nikita Jruschov (que sería posteriormente presidente de la Unión Soviética) y Lázar Kaganóvich, recayó el encargo de construir un metro que sirviera de escaparate del socialismo y de los beneficios que reportaba a obreros y campesinos. Las obras comenzaron en diciembre de 1931 durante el primer plan quinquenal estalinista. El Partido Comunista ordenó que todo el país construyera el metro llegando obreros de toda la Unión Soviética. También participó el Ejército Rojo, así como miles de voluntarios. Los materiales procedían de distintos puntos del país: los raíles de las acerías de Kuznetsk, el mármol de los Urales y el Cáucaso, y el granito de Carelia y Ucrania. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron los más importantes artistas de la época que, obligados a ceñirse a los cánones del realismo socialista, abordaron asuntos como la Revolución, la defensa nacional y el modo de vida del país, para simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Las primeras líneas del metro se tendieron a mucha profundidad para que pudieran servir como refugios en tiempo de guerra. Hoy en día sigue siendo el principal medio de transporte de la ciudad, cuenta con 194 estaciones y unos 325 kilómetros de vías. Diariamente operan más de 10.000 trenes que viajan a velocidades de hasta 90 km/h y transportan entre 8 y 9 millones de viajeros al día, más que los de Londres y Nueva York juntos. A través de las vertiginosas escaleras mecánicas nos sumergiremos en una opulencia de mármol (más de 20 variedades), granito y ónice; los halls y las estaciones decorados con mosaicos, vidrieras, bajorrelieves, murales, e incluso grupos escultóricos en honor a atletas victoriosos o soldados invencibles. La construcción de cada una de las estaciones obedece a un estilo y a un tema diferente. Un simple paseo por la estación de Arbatskaya produce la sensación de estar en el vestíbulo de un palacio. También merece la pena pasar por las estaciones Mayakovskaya, Komsomolskaya, Teatralnaya y Belorusskaya.

Isla de Bali, Indonesia

2020-01-21 00:00:00

Parece la versión más plausible que el pueblo de Bali desciende de una raza de la prehistoria, que llegó desde el centro continental de Asia, hasta el archipiélago de Indonesia, es muy probables que estos se hayan establecido hacia el año 2500 a.C. El final de la prehistoria de Indonesia se vio muy marcada por lo que fue la llegada de los hindús a eso del año 100 a.C., y se puede determinar por las inscripciones que se han encontrado en letra brahmi encima de pequeños trozos de algunas vasijas. En cuanto al nombre de isla de Bali o Bali Dwipa, se descubrió en diversas inscripciones, una de ellas fue un cartel que se publicó por Sri Kesari Warmade, en el cartel Blanjong hacia el año 913 donde se pudo observar una palabra que decir Walidwipa.

LOS DESCENDIENTES DE LOS MAJAPAJIT

Los majapajit eran un imperio hindú de Java oriental, estos se encargaron de fundar en el año 1343 la colonia balinesa. Este gran imperio se vio destruido en el momento en que se dieron las disputas entre los sucesores finalizando el siglo XV, el territorio de los majapajit pasó a estar bajo el dominio de sus vasallos, que eran los príncipes de Kediri, que provenían de la Java central. Para el año 1527, las tropas que pertenecían al reino Demak, de origen musulmán, logran conquistar estas tierras que pertenecían a los Kediri.

Frente al apogeo que tenía el islam, en el archipiélago de Indonesia, una gran parte de los que pertenecían a las élites de arte e intelectuales y también de la aristocracia que eran de Java, se asilaron en Bali, lo que influyó de gran manera a lo que es el arte, la religión y la literatura en la isla de procedencia hindú.

Para ese entonces Bali se alza como un reino de carácter independiente entre la época que transcurrió entre los siglos XV y XVI, este bajo el régimen de la dinastía que se originaba de los majapajit, esto hasta el año 1908, cuando se dio una intervención por parte de los holandeses, de manera que los Paises Bajos se hicieron con el dominio de la isla de Bali.

En la ciudad de Samprangan, se establece incialmente la capital majapajit en la isla de Bali, posteriormente se establece en Gelgel. Mientras transcurría el reino de Gelgel, el cual duró hasta el año 1650, se impone de manera permanente una maravillosa cultura que estaba muy influenciada por Java, esta cultura de podía observar en la arquitectura, en el teatro, en la literatura y en la danza que estaban presentes en la isla. Para el siglo XVI, Dalem Baturenggong, un rey balines, expande su dominio hasta la zona este de Java, a la isla de Lombok y a la zona occidental de la isla de Sumbawa.

Pero no es hasta el año 1585 cuando los primeros europeos pisan la isla, estos eran portugueses, que viajaban en una nave, que naufragó en las costas de Bukit. En el año 1597, Cornelis Houtman, un explorador de origen neerlandés, llega a la isla, y la reclama como una parte de la corona holandesa. Posteriormente, estos logran establecer una pequeña colonia de carácter comercial, para luego, en el siglo XVII, se inicia una rivalidad con los mercaderes ingleses por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.

Generalmente el comercio que existía entre las compañías europeas y los reyes de Bali, estaba basado en la comercialización de esclavos, los cuales eran vendidos a cambio de opio. Estos esclavos eran muy solicitados, y generalmente eran prisioneros de guerra, deudores, viudas, criminales y huérfanos. Se puede decir que varios conflictos que se dieron posteriormente fueron a causa de la trata de los esclavos.

Luego de unas cuantas guerras que sucedieron internamente, el reino de Gelgel cayó, de manera que en el año 1686 se logra establecer una dinastía nueva justamente en la ciudad de Klungkung, la cual se reconocía con el nombre de Dewa Agungla. Estos no fueron capaces de conservar el dominio total en la isla, de manera que esta, posteriormente, fue dividida en varios reinos, aunque cabe destacar que estos, los Dewa Agungla, si mantienen lo que es el reino de una manera simbolica. Este hecho fue de este modo hasta que en el siglo XIX llegan los holandeses.

COLONIZACIÓN DE LOS HOLANDESES

Tras el estallido de varias guerras de carácter colonial, los holandeses impusieron su control sobre la isla de Bali, esta acción la hicieron bajo la excusa de eliminar lo que era el comercio del opio y de esclavos. En el año 1858 y, más tarde en 1868, suceden un par de alzamientos por parte de los balineses , los cuales fueon reducidos por las tropas holandesas. Es entonces cuando se inicia una especie de campaña con el fin de colonizar, la cual resulta un fracaso ya que los habitantes de la isla de Bali hacen una resistencia numantina.

En el año 1890, se da un gran conflicto entre los distintos reinos que se habían creado dentro de la isla de Bali, situación de la que los holandeses se aprovechan y aumenta aún más su control de la isla. Es en el año 1894cuando consiguen el control total de la isla de Lombok, vecina de la isla de Bali.

En la isla se realizan dos intervenciones militares por parte de los holandeses, de manera que logran terminar con el dominio de la dinastía majapajit causando algunos incidentes de suicidio ritual colectivo en lo que se auto sacrificaron alrededor de 4.000 personas, estas intervenciones la hicieron los holandeses con la excusa de no permitir que los buques que naufragaron en la isla realizaran saqueos entre los años 1906 y 1908.

Esta conquista sangrienta de la isla de Bali y los desquites por parte de las tropas holandesas para con los nativos de la isla, fueron denunciadas por la prensa del occidente. El gobierno de Holanda decide poner en marcha una especie de política ética en lo que eran sus colonias ubicadas en Indonesias, con el objetivo de lograr restaurar un poco la imagen que habían dejado en cuanto a su poder colonial luego de haber sido acusados de abuso cuando llevaron a cabo las conquistas de la isla de Java, de la isla de Sumatra y de la isla de Bali. Se establece en la isla un control tolerante, de manera de demostrar el respeto que tenían sobre la religión y la cultura de la isla.

Es así como en el año 1920 se inicia lo que es el turismo internacional dentro de la isla.

INDEPENDENCIA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Para el año 1945 durante el transcurso de la Segunda Guerra mundial, el ejército de Japón ocupa la isla de Bali, sin embargo, esta logró ser liberada posteriormente por las fuerzas aliadas. Fue en 1946, cuando los holandeses deciden ocupar de nuevo la isla, con el objetivo de restituir al administrador local. Pero se encuentran una resistencia frontal por parte del ejército liberador, cuyo líder es Gusti Ngurah Rai, un coronel, que finalmente es derrotado por los holandeses durante la batalla de Marga, a finales de 1946.

Se crea el Estado de Indonesia Central por los holandeses, e intentan conservar algo de su anterior imperio colonial, este estado estaba conformado por la isla de Bali, las islas menores de la Sonsa, el archipiélago de las Molucas y las islas Célebes. Posteriormente, luego de sufrir al menos cuatro años llenos de conflictos, y cuando la Republica de Indonesia de Sukarno se crea, los holandeses deciden ceder los dominios que poseían a Indonesia en el año 1949 en el mes de diciembre, esta decisión de llevo a cabo durante la Conferencia de la Mesa Redonda de la Haya.

Desde el año 1950, la isla de Bali vivió un gran desarrollo en el campo del turismo internacional de manera que el nivel de vida de sus habitantes aumentó de manera considerable. Bali posee unas maravillosas playas las cuales se han hecho muy reconocidas en el mundo. También son muy conocidos a nivel internacional sus trabajos artesanales y sus artes, amén de su danza legong. Gracias al desarrollo del turismo en la isla de Bali, esta se transformó en un centro de intercambios comerciales muy notable.

La industria del turismo en Indonesia en general sufrió un muy fuerte golpe, luego de que en el año 2002 se dieran los atentados de Bali, luego de este acontecimiento, diversos países consideraban riesgoso viajar a las zonas afectadas por estos atentados, de manera que el turismo en la isla disminuyó a un 31 por ciento. Aun así, la isla si ha tenido turistas en exceso, lo que ha causado que la isla sufra algunos problemas como la contaminación, escasez del suministro de agua potable y el deterioro ambiental en general. De manera que para el siglo XXI, el sostén del turismo lo que es la principal fuente económica de la isla de Bali, significa un gran reto.

Chichén Itzá, México

2020-01-20 00:00:00

Chichen Itzá, en el norte de la península de Yucatán, en un municipio mexicano de Tinum, constituye el legado conjunto de dos desarrolladas civilizaciones precolombinas: la maya y la tolteca. Se trataba ya de un importante centro ceremonial maya en el conocido como periodo clásico, que se suele establecer entre los siglos V y X. Al esplendor de esta época pertenecen algunos de los edificios que hoy día se conservan, como el templo de los Tres Dinteles o el recinto de las Monjas, aunque las construcciones más emblemáticas son de una época posterior. Ya en el siglo X fue cuando los toltecas ocuparon Chichen Itzá y se inició una segunda época de prosperidad que duró dos siglos, tras la que comenzó la desintegración y posterior desaparición de la civilización maya.

Cuando los primeros conquistadores españoles arrivaron al Yucatán, en 1527, lo que había sido una deslumbrante cultura se había convertido en unas cuantas ciudades diseminadas y sin relación entre sí, dominadas por empobrecidas familias nobles. Fue el salmantino Francisco de Montejo el primer español que quedó impresionado por el complejo arquitectónico descubierto en mitad de la selva, un sitio sagrado al que todavía acudían peregrinos mayas y al que llamaban En la boca del pozo —chichén— de los brujos de agua —Itzá—, en alusión al cenote situado al norte de la pirámide y que era considerado un enclave sagrado, además de una fuente de agua dulce esencial para aquella ciudad de templos y sabios astrónomos.

La pirámide de Kukulkán se eleva con una extraordinaria precisión geométrica en medio de una explanada que hace mil años fue el centro político, religioso y cultural del imperio maya.

El recinto arqueológico ocupa 15 kilómetros cuadrados, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998 y constituye uno de los testimonios mejor conservados de la civilización Maya. El estudio de los grabados y la disposición de los edificios ha revelado que los mayas eran perfectamente conocedores del ciclo de Venus de 584 días y el hecho de que cada 8 años volviera a la misma posición en el cielo, lo que se reflejaba a su vez en el calendario maya. El edificio que los españoles llamaron el Caracol era un observatorio astronómico. Se le atribuye una función astronómica puesto que las aberturas de sus muros estaban orientadas hacia Venus y otros astros. Las observaciones que se realizaban eran muy intuitivas y se llevaban a cabo sin ningún tipo de aparato.

El emplazamiento de la ciudad, rodeada de selva y a más de 100 kilómetros de la costa, sumerge al visitante en una especie de sueño que lo conduce entre monumentos extraordinarios: la cancha del Juego de Pelota, la calzada que lleva al Cenote Sagrado, las esculturas del dios Chaac, los relieves de la Casa de las Monjas o las cabezas de la Serpiente Emplumada (Quetzalcóatl o Kukulcán).

El resumen más completo en Chichén Itzá sobre las culturas maya y tolteca se encuentra en tres grandes edificaciones: la pirámide escalonada llamada El Castillo, principal construcción del conjunto; El Caracol y, por último, el Templo de los Guerreros, junto al que se encuentra el bosque de las Mil Columnas.

El Castillo o Pirámide de Kukulcán es la construcción más conocida e impresionante del complejo arqueológico. Está dedicada al dios Kukulcán, divinidad de la mitología maya que participó en la creación de la Tierra y cuyo nombre significa serpiente emplumada. En otras lugares de los templos de Chichén Itzá también se hallan representaciones de algunas partes del cuerpo de una serpiente. Su forma geométrica es de planta cuadrada, con 55 metros en cada uno de los lados, y sus nueve cuerpos escalonados alcanzan una altura total de más de veinte metros. En la parte superior se halla un templo de planta rectangular, al cual se accede por cualquiera de los lados de la pirámide: cada uno de ellos tiene una escalinata de 91 escalones, por lo que, en total, sumando un último escalón que llega hasta el templo, hay un total de 365 escalones en El Castillo, uno por cada día del año.

En cuanto al Templo de los Guerreros, se trata de una pirámide escalonada de cuatro cuerpos que está conectada con el llamado bosque o templo de las Mil Columnas, una plaza que servía de conexión entre los edificios del complejo. En la última plataforma está situado el templo superior, que a su vez se encuentra dividido en dos salas. Fue construido en el año 1200 d.C, perteneciente al periodo postclásico.

Isla de Bali, Indonesia, la isla de los dioses

2020-01-20 00:00:00

La isla de Bali posee una superficie 5.636 kilómetro cuadrados, con una longitud de 140 kilómetros que va desde el este al oeste una anchura de 90 kilómetros que va de norte a sur. Esta isla pertenece a las Islas menores de la Sonda. La isla de Bali se ubica a 8° hacia el sur de la línea del Ecuador, también al oeste de esta se puede encontrar el estrecho de Bali que separa la isla de Bali de la isla de Java, al este se puede ubicar el estrecho de Lombok el cual separa a Bali de la isla de Lombok. Adyacente a la isla de Bali, se pueden encontrar diversas islas pequeñas, como por ejemplo, Nusa Lembongan, Nusa Penida y Nusa Ceningan, las cuales se encuentran separadas de la isla por el estrecho de Badung.

La isla de Bali, está compuesta por una cadena de montañas, la cual se extiende desde el este hasta el oeste. El monte Agung se trata de su punto más alto y mide 3.142 metros de altura este es un volcán activo, su última erupción sucedió en el año 1963.

La ladera ubicada al norte es escabrosa, hay una llanura costera muy estrecha, en cuanto a la ladera ubicada en el sur, esta simplemente cae suavemente a una llanura de tipo aluvial, la cual esta bañada de ríos que son no tan profundos.

Cabe destacar que la isla de Bali se rodea de arrecifes de coral. Sus playas se caracterizan por ser de blancas arenas en el sur y en el norte poseen arenas negras.

Clima

En cuanto a su clima, la isla posee un clima tropical monzónico, es decir, con estación lluviosa en los meses que van desde octubre hasta el mes de marzo y con una estación seca que se extiende desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. Su temperatura promedio oscila entre los 20 y los 33° C, sin embargo, en las zonas montañosas las temperaturas son un poco más fría a consecuencia de la altitud.

Lengua y Religión

En la isla de Bali, el idioma oficial es el idioma indonesio, aunque también en muchas zonas de la isla se habla el idioma balinés.

En la isla la religión que predomina es el hinduismo, esto marca una diferencia entre la isla y el resto de los territorios pertenecientes a Indonesia, se estima que aproximadamente el 90 % de la población balines practica el hinduismo, claro está que de una manera particular, generalmente la religión es llamada hinduismo balines, debido a que esta es el resultado de una mezcla entre las creencias en algunos dioses y doctrinas hindúes con lo que es las creencias animistas y los distintos cultos a los santos budistas. Otro porcentaje de la isla se caracteriza por ser musulmanes, estos generalmente habitan en la costa y son pescadores, otra minoría practican el cristianismo y el budismo.

Economía

La isla de Bali posee un aproximado de 3 millones de habitantes, su ciudad principal es Denpasar que también es la capital de la isla, en esta hay 491.500 personas y se ubica en el sur, otra de las ciudades principales son Singaraja con 100.000 personas ubicada al norte.

En Denpasar existe un pueblo que posee diversos mercados de su característico arte, museos y galerías que se denominan como el centro cultural de Bali. Se puede decir que una de las principales actividades económicas de la isla es el turismo, ya que esta posee varios puntos turísticos de gran importancia, como por el ejemplo el pueblo de Ubud rico en cultura, también están pueblos importantes como Sanur, Kuta, Jimbaran y Nusa Dua que también son ricos en cultura y son importantes en cuanto a turismo.

En la isla también se puede encontrar el aeropuerto de Ngurah Rai este se localiza muy próximo a Jimbaran. Los habitantes de la isla se dedican en su mayoría a la agricultura, en especial a la siembra y cosecha de arroz, también se cultivan otras cosas en menor medida como frutas, verduras y café. También hay gran actividades pesqueras en la isla de Bali. Cabe destacar en la isla existen muchos artesanos que destacan en la producción de telas, a la orfebrería y a las tallas en piedra y madera.

Capital de la isla de Bali

La capital de la isla de Bali, como se mencionó anteriormente es Denpasar, que poseía para el censo realizado en el año 2002 un total de 491.500 pobladores. El nombre de Denpasar, tiene un significado y este es al norte del mercado.

Esta ciudad se caracteriza por ser la principal en cuanto al comercio, es decir, que esta es el principal centro de negocios y comercial de toda laisla de Bali. En esta ciudad se pueden encontrar cada uno de los edificios públicos que se encargan de administrar la isla, así como también posee la mayoría de instituciones técnicas y universidades de la isla.

Económicamente la ciudad se basa en los trabajadores que se encuentran en las zonas con alta demanda de turistas que se ubican en el sur y en el este, estos recorren la ciudad día a día.

Ubicados en la zona central de Denpasar, se pueden localizar dos mercados importantes, estos son pasar Kumbasari y pasar Badung en estos mercados podemos encontrar mucha artesanía y ventas de diversas frutas y especias.

Algunas calles que se encuentran en la ciudad se distribuyen por gremios, por ejemplo una calle llamada de Hasannudin abarca a los joyeros, una calle de nombre Cajah Mada abarca algunas tiendas donde se venden electrodomésticos, y en la calle Sulawasi se puede encontrar la venta de tejidos.

En la ciudad existen también unos mercados de tipo nocturnos, estos son un mercado que se ubica en una estación de autobuses en Kereneng, el mercado de la calle Diponegoro, y el mercado de nombre Malam Pekambinan.

La ciudad de Denpasar posee distintos sitios de interés entre ellos están:

El Museo de Bali el cual se construye en el año 1932 por los holandeses, en este se exponen magnificas obras de arquitectura de la localidad donde se ligan elementos tanto religiosos como palaciegos. Posee puertas, patios, torres, terrazas, edificios que son muy característicos en los templos de Bali.

En este museo está la torre de KulKul. Originalmente el museo estaba comprendido por 5 pórticos, 5 pabellones y 4 patios, sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo se la han agregado diversas nuevas estancias. Fue en el año 1968 cuando se le agregan pórticos y posteriormente se construyen diversos edificios en el museo, como uno dedicado a exposiciones, un edificio de administración y una biblioteca. Todas las piezas que contiene el museo, se inician a reunir a eso de los años 30, por la Asociación de Amigos del Museo, la cual se conformaba por diversos aristócratas de Bali, por diversos funcionaros holandeses y también por personas que pertenecían a la Compañía Holandesa de Navegación, Esta asociación se vio muy debilitada cuando la Segunda Guerra Mundial comienza, sin embargo, gracias a I Gusti MAde Mayu, es posible que el museo continúe. En entonces cuando en el año 1966 el museo comienza a depender es del ministerio dedicado a la cultura.

En este museo se pueden encontrar distintos elementos que parten desde la prehistoria hasta elementos de la actualidad, hay sarcófagos, herramientas hechas de piedra, efigies humanas, tallas de madera, algunos textiles, pinturas.

El Templo Pura Jagatnatha, este museo se puede encontrar muy próximo al museo anteriromente mencionado, este templo se dedica a Shang Hang Widi Wasa, y se trata de un templo que solo se dedica a un único Dios. Entre las principales atracciones del templo están le altar central o el Padmasana que está dedicado a Siva y que se construyó sobre un coral de color blanco, también se puede ver la tortuga Bedawangnala y las serpientes Naga en representación de la creación. Se puede entrar al templo en las noches donde hay luna llena.

Sergiev Posad y el Monasterio de San Sergio

2020-01-20 00:00:00

A 75 km al noreste de Moscú se encuentra la ciudad de Sergiev Posad (Zagorsk en la era soviética). Aunque hoy en día es un centro industrial con una población de más de 100,000 habitantes, su fama se basa en la Trinidad Lavra de San Sergii (un Lavra es el rango más alto del monasterio ortodoxo, y solo hay cuatro en toda Rusia), el equivalente ortodoxo ruso del Vaticano, que tiene un complejo de edificios medievales para rivalizar con los del Kremlin.

El monasterio lleva el nombre de San Sergii de Radonezh, un 14 ^º monje del siglo de Rostov cuya piadosa, ascético existencia atraído a numerosos seguidores de retiro del ermitaño que había establecido en los bosques alrededor de Moscú. El monasterio de madera construido por Sergii y sus seguidores fue arrasado por los tártaros poco después de su muerte, pero su tumba sobrevivió y, en 1422, año de su canonización, comenzaron los trabajos de construcción de la Catedral de la Trinidad.

Este imponente edificio de piedra blanca, con paredes inclinadas inusuales y cúpula dorada, se convirtió en un plano para la arquitectura de la iglesia rusa y la inspiración para la Catedral de la Asunción del Kremlin. En 1458 se añadió una capilla de ladrillo para albergar la tumba del sucesor de Sergii, Nikon de Radonezh. Dentro de la Catedral hay un santuario de plata que contiene las reliquias de San Sergio y un iconostasio con muchas obras de Andrei Rublev.

En 1476, Iván el Grande instruyó a los artesanos de Pskov para construir la elegante Iglesia del Espíritu Santo, una estructura rectangular de ladrillo blanco, coronada por un delgado campanario con cúpula azul y oro, que también actuaba como puesto de vigilancia.

En la década posterior a 1540, las fortificaciones de madera del monasterio fueron reemplazadas por las paredes de ladrillo de una milla de largo que se mantienen hasta nuestros días. Se hicieron más altos a mediados del siglo XVII, y se agregaron agujas de techo de carpa a seis de sus diez torres defensivas, como sucedió en el Kremlin aproximadamente al mismo tiempo. Las torres tienen nombres como Torre de secado y Torre de cerveza, que se refieren a sus funciones anteriores.

El exitoso asalto de Iván el Terrible a Kazán en 1552 fue impulsado por el consejo del abad Bassyan, jefe de la Trinidad Lavra, y el zar expresó su gratitud al ordenar la construcción de la Catedral de la Asunción. Fue terminado en 1585, durante la regencia de Boris Gudonov, quien yace con su familia en una modesta tumba debajo de los muros de la Catedral. La catedral es similar en estructura a su homónimo en el Kremlin, e igualmente impresionante, la mayor diferencia está en el esquema de color: aquí las paredes blancas contrastan con cuatro cúpulas azules y una central de oro más grande. Dentro de la Catedral, un águila bicéfala se erige como monumento a la época en 1685 cuando el futuro Pedro el Grande se refugió aquí con su madre y su hermano del merodeador Streltsy.

Hay varias otras iglesias y capillas dentro y fuera de las paredes del monasterio, pero las otras atracciones arquitectónicas principales son el Refectorio, un edificio palaciego con decoraciones intrincadas y de colores brillantes, completado en 1692, y el ornamentado Palacio del Zar del mismo período, que más tarde se convirtió en la Academia Teológica.

Aunque la capital rusa se mudó a San Petersburgo, el Monasterio de la Trinidad siguió siendo el centro de la Iglesia rusa hasta 1920, cuando el monasterio fue cerrado por el gobierno bolchevique y los monjes fueron enviados a campos de trabajo forzado. Stalin permitió la reapertura del monasterio como parte de las celebraciones de la victoria en 1946, y fue la sede del Patriarca ruso desde entonces hasta 1988, cuando se otorgó el honor en el monasterio más central de Danilov.

Desde que San Sergio fundó el monasterio en el siglo XIV , ha sido un destino muy popular para los peregrinos, venerado por todos, desde zares hasta pensionistas soviéticos. Si tienes la oportunidad de hacer un solo viaje de un día desde Moscú, no olvides visitar este lugar.

Cómo llegar: para llegar a Sergiev Posad, puede reservar un recorrido organizado o, una opción considerablemente más barata, tomar el tren suburbano desde la estación Yaroslavl (Metro Komsomolskaya). Los trenes pasan cada 20-30 minutos y tardan una hora y media. El primer tren sale de Moscú justo después de las 05:00, y el último tren regresa justo antes de la medianoche.

Horario de apertura: el monasterio está abierto todos los días de 08:00 a 18:00, pero las iglesias no están abiertas al público los fines de semana, y el museo de Lavra, que tiene una colección de iconos y retratos reales, está cerrado los lunes.

Catedral del Arcángel en Moscú, Kremlin

2020-01-20 00:00:00

El Arcángel Miguel, una figura celestial fundamentalmente guerrera, fue elegido como el santo patrón de los gobernantes de Moscovia en el siglo XIV . La catedral que lleva su nombre fue erigida entre 1505 y 1508, la culminación de un grandioso proyecto de construcción iniciado por Iván el Grande para reflejar el creciente poder del estado y proporcionar un lugar de descanso adecuado para la realeza rusa.

La catedral fue construida bajo la guía del arquitecto italiano Alevisio Novi(Alionzo Lamberti da Montanyano). Novi creó una estructura muy original al superponer elementos de estilos arquitectónicos del Renacimiento italiano en la forma tradicional rusa de cinco cúpulas y seis pilares. La fachada está decorada con cornisas, pilastras con capiteles, una falsa arcada y muchos otros detalles decorativos inusuales en la arquitectura rusa, mientras que en el interior, los enormes pilares que dividen el interior en tres naves enfatizan el origen ruso de la estructura del edificio.

Con los años, la Catedral del Arcángel ha sufrido varios cambios que han alterado su apariencia inicial. Lo más significativo, se añadieron dos capillas a los lados de la catedral a finales de 1500, y la cúpula central de la catedral, que había sido previamente redonda, fue sustituido en el siglo XVIII, con una cúpula tradicional forma de cebolla.

El interior de la catedral es oscuro y atmosférico, decorado con una gran cantidad de colores ricos y terrosos. Los frescos de la catedral fueron pintados entre 1652 y 1666 por casi un centenar de artistas bajo la dirección de los famosos pintores de iconos Simon Ushakov, Stepan Rezanets y Fyodor Zubov. Comenzando con el fresco de la cúpula central de la Santísima Trinidad y extendiéndose hasta la bóveda principal y el muro oeste de la catedral, las pinturas cuentan la historia del reinado de Dios desde la Creación hasta el Juicio Final. Las pinturas en los muros sur y norte honran al Arcángel Miguel, que representan su conducta heroica en la guerra contra Satanás. También en la pared sur hay una pintura que representa la victoria de las tropas israelitas, lideradas por Gedeón, sobre los madianitas.

El iconostasio de la catedral data de 1813, después de que las tropas de Napoleón usaran a su predecesor como leña. Sin embargo, casi todos los íconos fueron pintados mucho antes, entre 1679 y 1681. Se cree que el ícono más antiguo, que representa al Arcángel Miguel con armadura completa, data de finales del siglo XIV.

La Catedral del Arcángel contiene las tumbas (46 en total) de todos los gobernantes de Moscovia y Rusia desde el Siglo XIV hasta que Pedro el Grande trasladó la capital a San Petersburgo. La única excepción es Boris Gudonov, cuya tumba se encuentra en el Monasterio de la Trinidad de San Sergei. Los duques de Ryurik están enterrados a lo largo de las paredes de la catedral. El muro sur es donde fueron enterrados los Grandes Duques y sus parientes cercanos. El muro norte es donde fueron enterrados los duques que habían sido condenados a muerte por mala conducta. Las bóvedas de los Romanov se encuentran en la parte central de la Catedral. Allí están los fundadores de la línea Romanov: el zar Michael Fyodorovich, el zar Alexei Mikhailovich, el zar Fyodor Alexeyevich y el zar Ivan Alexeyevich. En 1903, las tumbas fueron cubiertas con cajas de vidrio y cobre para su protección.

Uno de los mayores tesoros de la catedral es la bóveda funeraria de Iván el Terrible. Ivan fue el primero en tomar el título de zar y, por lo tanto, mereció una cámara funeraria especial, cuya construcción supervisó él mismo. Muy cerca se encuentran las tumbas de los hijos de Ivan, Ivan Ivanovich (matado por su padre) y Fiodor Ivanovich (que sucedió a su padre.) El trabajo de restauración realizado en la década de 1950 descubrió 16 frescos del siglo XVI, incluyendo la famosa escena del lecho de muerte 'Adiós a la Familia', que representa la muerte de un duque rodeado de su familia y espíritus de la otra vida.

La Catedral del Arcángel fue cerrada después de la revolución de octubre. Desde 1955 ha estado abierto al público como museo.

Gran Palacio del Kremlin, Rusia

2020-01-20 00:00:00

La residencia de Moscú de los zares rusos fue construida en 1849 por el arquitecto Konstantin Ton, quien también diseñó la Armería y la Iglesia de Cristo Salvador. El palacio de la emperatriz Elizaveta había estado anteriormente en el mismo sitio, y eso a su vez había sido construido sobre los cimientos del palacio de Iván III.

El complejo del Palacio estaba formado por estructuras del siglo XIX erigidas para la familia del emperador Nikolai I y edificios sobrevivientes de épocas anteriores: el Palacio Terem, la Cámara Dorada de la Tsaritsina, el Palacio Facetado y las iglesias del palacio. A mediados del siglo XIX , la Armería también se convirtió en parte del complejo, conectada al palacio por un túnel.

El palacio de Ton es singular para su época gracias a sus arcos de ladrillo de gran anchura. Sus contemporáneos no quedaron demasiado impresionados por las fachadas bastante monótonas del edificio, pero el interior del palacio, que comprende más de setecientas habitaciones, rápidamente se hizo famoso por la riqueza y el refinamiento de su decoración. No es casualidad que el palacio se considere un museo de interiores palaciegos rusos, donde se pueden encontrar todos los estilos, desde el Renacimiento hasta el Bizantino. El glorioso salón principal y la escalera, y cinco salas ceremoniales dedicadas a las órdenes caballerescas del imperio ruso - Georgievsky, Ekaterinsky, Andreevsky, Aleksandrovsky y Vladimirsky - fueron creadas como un monumento a la gloria militar rusa. Las viviendas del palacio, la residencia de la familia del zar, eran conocidas como la "mitad personal". El Salón Georgievsky, el más grande de todos, alberga placas de mármol en las que están grabados los nombres de más de diez mil oficiales rusos a quienes se les ha otorgado el más alto honor del ejército ruso, la Orden de San Jorge. El salón Andreevsky de mármol rosa, la sala del trono, está techada con una cúpula esférica decorada con escudos de armas y los símbolos de las órdenes caballerescas. La sala central de Vladimirskiy tiene la forma de un octaedro y tiene una cúpula alta para dejar entrar la luz en el interior. El Ekaterinsky Hall, la sala del trono de las emperatrices rusas, tiene un interior que es deliciosamente cómodo sin perder nada de su solemnidad. El salón Andreevsky de mármol rosa, la sala del trono, está techada con una cúpula esférica decorada con escudos de armas y los símbolos de las órdenes caballerescas. La sala central de Vladimirskiy tiene la forma de un octaedro y tiene una cúpula alta para dejar entrar la luz en el interior. El Ekaterinsky Hall, la sala del trono de las emperatrices rusas, tiene un interior que es deliciosamente cómodo sin perder nada de su solemnidad. El salón Andreevsky de mármol rosa, la sala del trono, está techada con una cúpula esférica decorada con escudos de armas y los símbolos de las órdenes caballerescas. La sala central de Vladimirskiy tiene la forma de un octaedro y tiene una cúpula alta para dejar entrar la luz en el interior. El Ekaterinsky Hall, la sala del trono de las emperatrices rusas, tiene un interior que es deliciosamente cómodo sin perder nada de su solemnidad.

En el período soviético, las salas Andreevsky y Aleksandrovsky se combinaron para formar la sede del Soviet Supremo de la URSS. En los años noventa, las dos habitaciones fueron restauradas a su aspecto original.